Prvi couturier u modernom smislu bio je to Charles Frederick Worth (Worth), koji je uglavnom radio u Francuskoj, ali imao je engleske korijene. Smatrao se da nije krojač, već umjetnik i stavio svoj osobni pečat na odjeća... Odlučio je kako odjeća treba izgledati, a ne klijentica kojoj je odjeća sašivena. To je ulozi couturiera odmah dalo kreativni, umjetnički status. Istodobno se otvorilo pitanje intelektualnog vlasništva. Worth je predložio stvaranje udruge pariških krojača, što je dovelo do formiranja Chambre Syndicale de la Couture Francaise 1868. godine. Zadatak ove organizacije bio je zaštititi kreacije svojih članova od neselektivnog kopiranja, kao i koordinirati aktivnosti Kuće visoke mode. Mnoge su kuće bile članovi ove skupine kroz njezinu povijest, a niz ih je, uključujući Jean Patou i Lucien Lelong, bili su predsjednici ove udruge nakon Worth-a. Organizacija je sada dio Federation Francaise de la Couture, du Pret-a-porter des Couturiers et des Createurs de Mode. Samo danas 12 modnih kuća imaju pravo nazvati se „Appellation Haute Couture“.
Balmain
Kuća visoke mode Balmain osnovana je 1945. godine Pierre Balmain... Nakon obrazovanja, postao je modni dizajner i radio u tako poznatoj kući kao Kršćanski dior... Početkom 1953. godine, kada su europske dame još uvijek preferirale individualna odjeća po narudžbiBalmain je stvorio kolekciju konfekcije za perspektivno američko tržište. Područje njegova djelovanja nadilazilo je tržište luksuzna odjeća, počeo je stvarati odjeća za kazalište i kinokao i uniforma za letačke timove. Nakon smrti Pierrea Balmaina 1982., njegovog pomoćnika Eric Mortensen, koji je dugi niz godina surađivao s moderom, preuzeo je odgovornost vođenja Kuće. Nakon 10 godina naslijedio ga je Oscar de la Renta.
Chanel
Povijest Modne kuće Chanel započela je 1909. godine kada je Gabrielle Chanel, poznata kao Coco, otvorila svoju trgovinu u kući prijatelja. 1910. preselila je svoj posao u 21 Rue Cambon i samo devet godina kasnije preselila se na broj 31 u istoj ulici dok se njezino poslovanje širilo zbog velikog uspjeha. Ova neovisna, samopouzdana mlada žena brzo se proslavila svojim nekonvencionalnim, moderna moda... Njegov trijumfalni pohod usporio se samo zbog globalne ekonomske krize iz 1930-ih. 1939. godine zatvorila je svoj salon visoke mode i do kraja rata koncentrirala se na svoj butik i promociju svoje parfumerije. 1954. godine vratila se u svoj poznati salon (smješten pored hotela Ritz na Place Wandom), gdje je lansirala novu vrlo uspješnu kolekciju visoke mode, prvo u SAD-u, a zatim u Europi.
Kršćanski dior
Christian Dior pripadao generaciji nadarenih amatera, dok se pripremao za diplomatsku karijeru. Sa svojim je debitirao modeli odjeće prije nego što je započeo kao dizajner 1938. 1945. Christian Dior dobio je svoju priliku kao proizvođač tekstila Marcel Boussac imenovao je pridošlicu modnim dizajnerom nove Kuće visoke mode na aveniji Montaigne. Također je pridonijela prestižnoj reputaciji samog Christiana Diora kao jednog od najutjecajnijih modnih dizajnera u poslijeratnim godinama. Nakon rane smrti dizajnera 1957., Kuću je nakratko vodio njegov vrlo nadareni asistent. Yves Saint Laurent, koji je 1961. zamijenio Mark Boen... 1989. godine, na zaprepašćenje mnogih tradicionalista, žezlo snage jedne od najpoznatijih francuskih kuća visoke mode prešlo je na Talijana. Gianfranco Ferre.
Kršćanski lacroix
Christian Lacroix otvorio je svoju kuću visoke mode 1987. na adresi 73 rue du Fabourg Saint-Honoré, a sada je to adresa jedne od najprestižnijih kuća visoke mode. Nakon studija umjetnosti i povijesti, Christian Lacroix napravio je prve korake kao dizajner radeći za Hermes. Potom je od 1981. do 1987. radio kao umjetnički direktor u kući visoke mode Patou. Lacroix voli bogate boje, živahne uzorke i luksuzne tkanine koje odražavaju njegovu ljubav prema jugu Francuske i Španjolske. Iako su njegove kreacije okarakterizirane smjelom stilskom mješavinom, koristeći nekonvencionalne boje i uzorke koji ne odgovaraju posve tradicionalnoj visokoj modi, Christian Lacroix smatra se jednim od najboljih pariških modnih modera. Razlog tome bio je taj što su njegove hirovite kreacije mogle zainteresirati mlade ljude i potaknuti zanimanje za francusku visoku umjetnost u odjeći. Njegov posao s konfekcijom (započet 1988.) također je bio vrlo uspješan, o čemu svjedoči pozitivna reakcija stručnjaka i javnosti. Godinu dana kasnije lansirao je liniju dodataka, 1994. predstavio je kolekciju sportske odjeće, a 1995. -. Christian Lacroix također dizajnira kostime za operu i balet.
Emanuel ungaro
Kao sin krojača Ungaro vještinu naučio od oca. Svoje vještine kao dizajner razvio je u Balenciagi i Courregesu. Nakon stjecanja iskustva vođenja malog studija, 1965. godine, uz financijsku pomoć glumice Sonije Knapp, osnovao je vlastitu kuću visoke mode u ulici 2. Montaigne. Za razliku od mnogih svojih kolega, Ungaro svoje modele ne crta olovkom na papiru, već odmah ih provodi u praksi. Zaštitni znak Ungara neobična je kombinacija boja i uzoraka, ali trebalo je nekoliko godina da ga javnost procijeni. Nakon uspješne marketinške politike, Ungaro je 1996. godine prodao svoje poslovanje grupi Ferragamo, ali nastavlja voditi svoju Modnu kuću. Od 1997., dizajner mu pomaže u kreativnoj strani poslovanja. Robert Forrest.
Louis Feraud
Karijera Louis Edouard Feraud kao modni dizajner bio je vrlo neočekivan, budući da je prvotno studirao za pekara. Ali njegov izvanredan estetski štih i nepogrešiv modni osjećaj naveli su ga da 1945. godine otvori svoj vlastiti butik u Cannesu. Ohrabreni svojim uspjehom na jugu Francuske, otputovao je u Pariz 1953. godine i otvorio butik na adresi 88 rue du Fabourg Saint-Honoré, tako se marka tamo i nastanila. Louis Feraud... Sredinom 50-ih Fero je predstavio svoju prvu kolekciju visoke mode, temeljenu na hrabrom odabiru tkanina i svijetle boje... Što se tiče dizajna, uvijek surađuje s drugim dizajnerima kako bi zajedno stvorili tipični stil Louisa Ferauda: jednostavna odjeća ravnog kroja s narodnim naglascima... 1965. počeo je proizvoditi konfekcijsku odjeću zajedno sa svojim kolekcijama visoke mode, koje su bile vrlo uspješne u SAD-u i Japanu.
Givenchy
Hubert de Givenchy je oduvijek bio gospodin među modnim kupcima i kao omiljeni dizajner Audrey Hepburn postao je nadaleko poznat i izvan modnog svijeta. Početkom karijere stvorio je dizajne za Jacquesa Fatha, Roberta Piqueta, Luciena Lelonga. 1951. otvorio je vlastiti uspješan posao i 1956. preselio se na velika imanja na aveniji George V. Tamo je stvorio vlastitu “couturier viziju” koja je privukla mnoge mlade žene, iako minimalizam Givenchyjevih prvih kolekcija također može odražavati njihovu ograničenu svrhu. ... Budući da su njegovi dizajni bili vrlo traženi među klijentima visoke mode, mogao si je priuštiti da ne predstavlja tisak svojim prezentacijama. To je trajalo deset godina, ali ni na koji način nije umanjilo njegovu popularnost, već su njegovi proizvodi postali još više cijenjeni u javnosti. 1968. Givenchy je također lansirao linije konfekcije i parfema, uključujući poznati L'Interdit. Miris se trebao zvati "Audrey Hepburn", ali ona ga je zabranila, pa otuda i naziv parfema "Zabranjeno". Givenchy je stvarao sve kolekcije Kuće do 1996. godine, nakon čega je prenijeto kreativno upravljanje John Galliano... Godinu dana kasnije zamijenio ga je Alexander McQueen.
Hanae Mori
Japanski dizajner Hanae Mori bio jedan od prvih azijskih dizajnera koji je stupio na parišku modnu scenu. Mori je dugi niz godina neprikosnovena modna kraljica Japana. Njezin debi u modnom svijetu bio je neočekivan jer je prvi put studirala književnost u Tokiju. Pedesetih godina počela se baviti modelingom odjeća za kino i otvorio modni butik pet godina kasnije. Njezina ljubav prema svijetu visoke mode započela je 1960. nakon susreta s Coco Chanel. I ubrzo se Morin san ostvario s velikim uspjehom - 1965. predstavila je svoju prvu kolekciju. Njezine se kreacije ubrzo pojavile u mnogim modnim buticima. 1972. njeno se ime proslavilo izvan krugova visoke mode kada je dizajnirala skijaška odijela za japansku olimpijsku reprezentaciju. Nikad nije zaboravila svoj san: vlastiti couturier salon u Parizu, a 1977. godine otvorila je vlastitu Modnu kuću na aveniji Montaigne 17-19. Priznanje koje je stekla u Francuskoj dodatno je poboljšalo njezinu popularnost u Japanu, gdje je uspostavila modno carstvo, koje vodi iz svog sjedišta u Parizu. Njeni su klijenti bogati i poznati ljudi iz cijelog svijeta.
Jean Paul Gaultier
Poznati kontroverzni dizajner 80-ih započeo je studije 1970. godine i radio je za nekoliko poznatih kuća, uključujući Cardin, Patou, Goma, Tarlazz, prije predstavljanja svoje kolekcije 1976. godine. Međutim, uspjeh nije došao odmah, i Gaultier iskusili financijske probleme. Uspio ih je riješiti uz pomoć japanskog proizvođača tkanina i otvorio vlastiti butik. Od tog trenutka demonstracije njegovih kolekcija počele su izazivati \u200b\u200bpovećan interes. Revije su postale senzacionalni događaji i zamalo pretvorili ekscentričnog couturiera u pop zvijezdu. Neobičan spoj ulične odjeće, uniformi, folklora i avangardnog dizajna nadišao je granice tradicionalnih modnih kategorija. Kome je namijenjena ova odjeća, muškarcima ili ženama? Je li ili hlače? Takva su pitanja još uvijek potpuno ravnodušna prema ovom modnom dizajneru. Njega niti ne zanimaju postojeći ideali ljepote. Zbog toga ponekad na modnu pistu pusti obične ljude, s besprijekornim figurama, a ne svijetlim modelima. Jedna od njegovih poznatih klijentica je Madonna, koja svoje odijelo često nosi na sceni, čineći Gaultiera poznatim u međunarodnom pop svijetu. Iako njegove kreacije nisu niti klasične, niti prilagođene damama, njegova modna kuća pripada ekskluzivnim Appellation Haute Couture krugovima.
Jean-Louis Scherrer
Jean-Louis Scherrer jedan je od najuspješnijih nespecijalista u modnom svijetu, jer je prvo završio baletnu školu, a zatim se zainteresirao za nju moderan dizajn... Prvo je dizajnirao kazališnu nošnju prije nego što je dvije godine 1956. ušao u parišku Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture. Potom je stekao praktično iskustvo radeći kao asistent Christiana Diora, Yvesa Saint Laurenta i Louisa Ferauda. 1963. Scherrer je pronašao investitore koji su mu pomogli otvoriti vlastiti modni butik na ulici du Fabourg Saint-Honoré. 1972. preselio se na 51 - 52 Avenue Montaigne. modna odjeća Scherrer je oduvijek bio luksuzan i često odražava istočne ili azijske utjecaje. Ali elegantne kreacije uvijek su nepogrešivo ostale francuske, zbog čega se Scherrer smatra klasičnom visokom modom. 1992. godine unajmio je Erica Montensena za menadžera, prije nego što je napustio Modnu kuću, koju je stvorio prije mnogo godina.
Torrente
Kad se svijet mode sastaje dva puta godišnje na pariškim modnim pistama, Kuća visoke mode Torrente, osnovana 1969. godine, uvijek je u središtu pozornosti jer redovito otvara modne revije sa svojim elegantnim luksuznim kolekcijama. Ali Torrente je više od puke popularne etikete među modnim stručnjacima i klijentima, ujedno je i posljednja obiteljska tvrtka u odabranom krugu "Appellation Haute Couture", a povrh svega, samo ovu modnu kuću vodi žena. Danas svijetom francuske mode dominiraju muškarci, premda su na samom početku ovaj prerogativ pripadale ženama dizajnericama poput Madame Gres, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Augusta Bernard, Callot Soeurs, Louise Boulanger, Elsa Schiaparelli i Coco Chanel. Danas Rose Torrente-Matt, koja je radila kao asistentica Teda Lapidusa dok nije osnovala svoju Modnu kuću 1964. godine, nastavlja ići stopama ovih modnih kraljica. Izrađuje i gotovu odjeću. Nakon što se samostalno smjestila, dizajnerica je prvo izabrala koktel haljine i večernju odjeću kao glavni smjer, no kasnije je počela uključivati \u200b\u200bdnevnu odjeću u svoje kolekcije.
Yves Saint Laurent
Haute couture možda je prestao postojati 60-ih godina ako Yves Saint Laurent nije mu dao novu vitalnost. Javnost je prvi put postala svjesna talenta mladog dizajnera kad je za koktel dobio prvu nagradu Međunarodnog tajništva vune. Godinu dana kasnije, 18-godišnji Yves počeo je raditi kao asistent Christiana Diora i naslijedio ga je nakon smrti velikog dizajnera. Svoju prvu kolekciju predstavio je 1958. godine takozvanom trapeznom linijom. Unatoč obećavajućem početku, suradnja s Kućom Diora završila je 1960. nakon što je Yves Saint Laurent predstavio pretjerano avangardnu \u200b\u200bkolekciju. Od tada umjetnik stvara zbirke samo pod svojim imenom i od samog početka je bio uspješan. 60-ih i 70-ih svaki je put oduševio i šokirao javnost, istovremeno je imao sve više sljedbenika u svijetu visoke mode. U 80-ima i 90-ima ovaj bivši dizajner pobunjenika počeo se smatrati cijenjenim kreativnim umjetnikom čiji su talent potvrdili brojne izložbe. Napokon je napustio posao 2002. godine.
Prilagođeno: Piras K., Rotzel B. “Dama: modni i stilski vodič“
Povijest jedne od najegzotičnijih modnih kuća u Francuskoj započinje 1939. godine, kada se u japanskoj provinciji Kanzaki, na obali otoka Honshu, pod sjenom drevnog zamka "Bijela čaplja" - Himeji, rodio dječak po imenu Kenzo Takada. Peto dijete u obitelji vlasnika čajane bilo je disleksično od djetinjstva, a čitati ili dosljedno izražavati svoje misli za njega je cijeli problem.
Izbjegavajući društvo druge djece, puno vremena provodi sam gledajući časopise starija sestra, i zaljubljuje se u modu. Međutim, roditelji se pridržavaju ograničenja tradicionalnih za japansko društvo: u Zemlji izlazećeg sunca samo žene rade u odjevnoj industriji i ne možete prekršiti rutinu.
Godine 1957., slušajući volju svog oca, Kendzo je upisao sveučilište u Kobeu, Fakultet japanske književnosti. Samo godinu dana kasnije, on to nije mogao podnijeti i, usprkos bijesu roditelja, napustio je školu i preselio se u Tokio. Tamo, skupljajući svu svoju hrabrost, predaje dokumente Institutu za dizajn i modu (Tokyo's Bunka Fashion College). Nakon položenih svih prijemnih ispita, Takada postaje prvi muškarac koji je primljen na trening.
Nakon treninga, mladi dizajner bavi se izradom prozora u velikoj robnoj kući, a zatim prelazi u modni časopis. Ali on sanja o Parizu ... Stari institutski profesor jednom je rekao da je Kenzovo mjesto u najmodernijem gradu na svijetu, oslobođen i otvoren za sve nove prijestolnice Francuske. Nema dovoljno novca za kartu, a roditelji odbijaju novčanu pomoć sinu koji je ušao protiv njihove volje.
Ali sudbina je na Kenzovoj strani. 1964. godine japanska vlada započela je pripreme za Olimpijske igre u Tokiju i srušila stanove koji su ometali izgradnju. Na popisu je i kuća u kojoj živi Takada. Nakon što je dobio odštetu od 350.000 jena, kupuje kartu za brod do Marseillea. U siječnju 1965. kambodžanski teretni brod, nakon mjesec dana putovanja, uplovljava u najveću luku u Francuskoj sa samo jednim putnikom na brodu, Kenzo Takada.
Našavši se u stranoj zemlji, bez znanja francuskog i novca, prisiljen je obratiti se majci za pomoć. I opet je odbijen. U stvarnosti, život u Parizu daleko je od onoga što je naslikao u svojoj mašti. Bez gubitka srca, Kenzo preuzima sve: škare i šetnju pasa, mjesečine kao slikar i slobodni dizajner u izdavačkoj kući. I ne shvaća da su njegovo siromaštvo i samoća skriveni blagoslov.
U slobodno vrijeme on stvara za sebe, ali jedini dostupni materijal su najjeftinije ostatke tkanina. Nemajući ništa drugo, hrabro miješa razne teksture i boje, parišku inspiraciju i japanske tradicije, te postupno oblikuje svoj vlastiti i ne razlikuje se od bilo čega drugog. Kenzo stil.
Japanski je utjecaj nepogrešiv u svakom modelu. “Sve su to sjećanja na moju majku. Fascinirala me njena energija i nevjerojatna gracioznost njezina kimona. " Početkom sedamdesetih u Japanu su postojale dvije vrste kimona: jednostavni i strogi svakodnevni i šareni svečani, prekriveni čarobnim uzorcima. Upravo ovo drugo posebno nadahnjuje novokovanog francusko-japanskog dizajnera.
Potkraj 1967. godine u Kendzovoj malenoj unajmljenoj sobi skice preuzimaju čitav prostor i, hrabreći se, u potrazi za poslom, odlazi u modnu kuću Louis Féraud. Nema slobodnih mjesta, ali svejedno prodaje nekoliko crteža. Inspiriran ovim malim uspjehom, Takada šalje skice svim modnim časopisima, a ELLE ih prihvaća gotovo deset. Tako su postupno, korak po korak, jučer još uvijek nepoznati Japanci dobili prve klijente, osvojene bojom i neobičnom energijom svojih modela. "Ludo je vrijeme: radite danju, a noću nebrojene zabave."
U veljači 1970. Kendzo odlučuje otvoriti vlastitu trgovinu. Ovo je samo mala napuštena soba u galeriji Vivienne, ali za njega je to omiljeno umotvorina, njegov život. I sam se bavi popravcima (ovdje su mu dobro došle slikarske vještine), pa čak i na zidovima, stropu i stubama slika svoju omiljenu sliku Henrija Rousseaua "San". Japanska trgovina džunglom otvara svoja vrata u travnju 1970.
Debitantska emisija održava se u kolovozu. Unatoč činjenici da je sve što je moguće jednostavnije, a modeli se skrnave u malom studiju, glavna urednica francuske ELLE, najveće publikacije o modi, među dvadeset je gostiju. Jedinstveno, pun života a boje odjeće ostavljaju dojam, a sama "Japanska džungla" pojavljuje se na naslovnici studenog.
Početkom 70-ih modni dizajneri visoke klase bili su pod utjecajem antitradicionalnih ideja i novih vrijednosti. Dior, Yves Saint Laurent i Chanel, koji dominiraju svojim bon chic bon žanrom i izrađuju elegantnu, ali dosadnu "žensku odjeću", padaju u sramotu. Mini suknje i lepršave hlače stječu popularnost među stanovništvom. Takada svojim očaravajućim bojama, bogatim cvjetnim uzorcima i udobnim siluetama stvara novu paradigmu za parišku modu.
Počinje vrijeme konfekcije i konfekcije u kojoj se okus nepoznate zemlje gejše i samuraja pomiješan s načelima zapadne mode pokazao poput revolucije. Marka je službeno nazvana Kenzo, a tijekom sljedećeg desetljeća njezin je epski uspjeh bio poput eksplozije meteorita.
Kenzo se savršeno igra s paletom. Tamnozelena, svijetloljubičasta, krvavo crvena, sunčano žuta stoje zajedno, ali ne izgledaju vulgarno ili provokativno. A njegovo omiljeno cvijeće savršeno pomaže u izražavanju čistoće, strasti i karaktera. Ova vještina nije dostupna svima.
Kenzo je pionir prevelike odjeće stvorio estetski prostor između tijela i tkanine. Siluete podsjećaju na isti kimono: ravne linije, bez strelica, strelica i munja. U vrijeme kada je javnost umorna od pretjerane seksualnosti u odjeći, njegov rad postavlja nove standarde za modu 70-ih: volumen, plastičnost i slojevitost.
1977. trenutak je pravog trijumfa za Takadu. Svoju novu kolekciju prikazuje u zloglasnom njujorškom klubu Studio 54. Pod diskotekom koju je izvela veličanstvena Grace Jones, modeli, među kojima je i slavni Jerry Hall, odlaze na improviziranu modnu pistu. Za kasne 70-e ovo je pravi izazov! Nitko nikada nije održavao reviju u noćnom klubu, a američku publiku osvojili su kreativni i odvažni Japanci.
Razmišljajući o stvaranju skladne slike, 1978. godine Takada je započeo rad na mirisu. Nakon dvije godine eksperimentiranja, orijentalni, začinjeni, izvanredni parfem King Kong pojavljuje se kao nastavak svoje omiljene teme "Japanska džungla". Svijetle note banane i mente zapanjujuće su i u potpunosti nadopunjuju neobičan koncept marke. Nakon nekoliko godina uspjeha, parfemi nestaju s polica. A 1988. godine, kao službeni miris marke, svijetu je predstavljen manje egzotičan, ali i dalje atraktivan cvjetno-voćni Ca sent beau. Inače, linija mirisa iz Kenza i dalje "eksplodira" -.
Takada je 1983. lansirao prvu mušku kolekciju Around the World za 80 dana. Ista poruka, energija, pa čak i cvijeće, ali u drugačijoj interpretaciji. Japanac koji živi u Parizu nadahnut je kulturama izvan tradicionalnog zapada, a elementi narodnih nošnji mogu se prepoznati u njegovom radu različite zemlje i kontinenti: skandinavski uzorci, rumunjske seljačke suknje, portugalski novčanici, sjevernoafričke tunike, peruanski pončo.
90-ih godina marka ostaje orijentirana na mlade i izuzetno je popularna. Neprimjetno višak volumena nestaje, a mini haljine i topići ga zamjenjuju. No, čak i slijedeći modne trendove, Takada se ne mijenja i ostaje isti kao prije dvadeset godina, kada je samo sanjao osvojiti mondeni Olimp - otvoren, ispunjen radošću, slobodom i individualnošću.
Zabavan, poeziran i opušten, Kenzo stvara svoje izvanredne kolekcije iz sezone u sezonu. Ono što vodeći stilisti i kritičari podržavaju ide u prodaju, a najkreativnija djela idu u arhivu. Najpopularniji motivi - biljke, životinje i voda - poprimaju hirovit oblik kako ga tumači majstor.
Odjeća ne samo da je u suprotnosti sa svime što je bilo prije, već se i njihov izgled nevjerojatno razlikuje od tradicionalnog. Priređuje predstavu u cirkusu, sam je izašao publici na slonu, baca izvanredne šatore u Bordeauxu, prekriva trg u Parizu tkaninama. A 1994. godine, u čast prvog dana ljeta, most Pont Neuf obložen je s deset tisuća raznobojnih begonija. Prema ideji dizajnera, cvjetna "pređa" treba donijeti radost i osmijehe. Ugodno šokirani mještani cijenili su poklon i veselo se smješkali sva tri dana dok je instalacija postojala.
1993. godine marku kupuje multinacionalni konglomerat luksuzne robe LVMH Group. Od ovog trenutka Takada nalikuje generalu koji je izgubio bitku. Dva puta godišnje teško stvara kolekcije, poput mitskog Sizifa, radeći beskoristan, beskrajan posao. Obožava keramiku, crta, bavi se sportom - ukratko, ponaša se poput umirovljenika.
Na Badnjak 1999. Kenzo Takada službeno najavljuje umirovljenje i odlazi u Japan. Još jedan san - stvarati umjetnost - počinje se ostvarivati. Napuštajući sve, počinje pisati, diveći se slikama Matissea, Gauguina i Rousseaua, pohađa satove klavira, studira arhitekturu i putuje.
2000. godine izašao je miris Flower od Kenzo, koji je postao vodeći. Simbol mirisa je svijetli mak. Sljedeća je kozmetička linija Kenzoki, koja je popularna. Upravo ti proizvodi dugo postaju glavni izvor prihoda tvrtke.
2003. godine kreativni dizajner preuzima Talijan Antonio Marras. Marras započinje pažljivim proučavanjem svih arhiva kod kuće. Objašnjava to ovako: „Kad sam se pridružio Kenzu, Takada je napustio tvrtku gotovo deset godina. Potrebno je popuniti praznine, vratiti vrijednosti marke, ali istovremeno ih dati novi život... Ovo je posebna kuća s jedinstvenom DNK i vjerujem da moram nastaviti njezinu povijest, a ne brisati je. " Marras u Kenzoovu japansku estetiku dovodi europsku povijest, religiju i talijansko podrijetlo.
Moda dolazi i prolazi, ali ostaju samo ona imena koja su uspjela držati prst na pulsu mode. To su imena koja su uspjela stvoriti nešto jedinstveno i koja su uspjela ostaviti traga u modnom svijetu. Sve donje modne kuće izgrađene su prema snovima i ambicijama samo jedne osobe, pa pogledajmo deset najpoznatijih kuća danas. stara moda i dizajneri.
1. Chanel
Svjetski poznati Chanel osnovala je Coco Chanel 1909. godine. Bila je dizajnerica koja je uistinu revolucionirala žensku odjeću.
Osnovan od strane Christian Dior-a 1946. godine, Dior je bio još jedan revolucionar u modnom svijetu koji je svoj "New Look" započeo 1947. godine neposredno nakon Drugog svjetskog rata.
3. Versace
Možda ne najstarija, ali ipak jedna od najpoznatijih modnih kuća je Versace, koji je 1978. stvorio Gianni Versace.
4. Givenchy
Za razliku od mnogih modnih dizajnera koji su započeli sa skromnih početaka, osnivač Givenchyja, Hubert de Givenchy bio je francuski aristokrat čija je obitelj već imala iskustva u modnom dizajnu.
5. Lanvin
Jedna od najstarijih modnih kuća koja i danas postoji, Kuća Lanvin osnovana je 1889. godine od strane Jeanne-Marie Lanvin.
6. Kuća vrijedna
Kuća Worth, koju je Charles Frederick Worth stvorio 1858. godine, smatra se prvim prethodnikom moderne modne kuće, a Worth je prva osoba koja je svoje ime stavila na etikete odjeće.
7. Mainbocher
Mainboucher je američka modna etiketa koju je 1929. osnovao šef Rousseau Bocher.
8. Vivienne Westwood
Modernija dizajnerica, ali bez obzira na to vrlo utjecajna, je Vivienne Westwood. Pozornost javnosti stekla je kao modni dizajner za poznati britanski punk bend Sex Pistols.
9. Ralph Lauren Corporation
Korporacija Ralph Lauren započela je s radom 1967. godine kao marka muške odjeće koja je prvotno izrađivala kravate. Njegova prva linija ženske odjeće lansirana je 1971. godine.
10. Saint Laurent Paris
Saint Laurent Paris, ili YSL, kako ga često nazivaju, modna je kuća koju je osnovao Yves Saint Laurent 1961. godine.
Francuska je u rat ušla kao saveznik Poljske 3. rujna 1939. godine, objavivši rat Njemačkoj. Ali do travnja 1940. na Zapadnoj fronti nije bilo aktivnih neprijateljstava - trajao je takozvani "čudan rat". U travnju 1940. njemačke trupe okupirale su Dansku i počele okupirati Norvešku, a 10. svibnja neočekivano su napale Belgiju, Nizozemsku i Luksemburg. Zaobilazeći utvrđenu granicu s Francuskom ("Maginotova linija") sa sjevera, Nijemci su 14. lipnja zauzeli Pariz. Nakon predaje 22. lipnja 1940. Francuska je podijeljena na dvije zone: okupiranu i slobodnu, na čijem je teritoriju vlast Vichy formalno vršila vlada u suradnji s okupacionim vlastima. U svibnju 1942. njemačka vojska prešla je liniju razgraničenja i zauzela slobodnu zonu.
Tijekom "čudnog rata" praktički su sve modne kuće nastavile raditi (1939. samo su C. Chanel i M. Vionne zatvorili svoje modne kuće). Kolekcije francuskih modera bili su ekstravagantni modeli, uglavnom namijenjeni izvozu u Sjedinjene Države. Omiljene boje bile su nacionalne boje Francuske - crvena, bijela i plava. E. Schiaparelli, na primjer, predstavio je setove boja "Strana legija crvena" i "Maginot linija plava". Couturier je ponudio posebne kombinezone za skloništa za bombe (R. Piguet,
Lik: 5.2.
E. Schiaparelli) (slika 5.2). U svibnju 1940., za vrijeme panike u očekivanju dolaska Nijemaca, mnoge modne kuće napustile su Pariz: neke su išle jugom Francuske u London ("Chalse Creed" i "Edward Molyneux"), druge u Sjedinjene Države ("Mainbush",
"Jacques Aim", "Charles James").
Otišla je i E. Schiaparelli, koja je imala ugovor za predavanje u Sjedinjenim Državama, ali njezina modna kuća ostala je u Parizu. Židovski proizvođači preselili su se u Nicu ili Sjedinjene Države. Ostale modne kuće (Maggi Ruff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga, Worth) prvo su se preselile u Byaritz i Lyon. Ali onda je L. Lelong, koji je od 1936. do 1946. bio predsjednik Sindikata visoke mode, odlučio se vratiti u okupirani Pariz, kako je rekao, "na vražja usta", gdje se morao boriti protiv njemačkih vlasti za očuvanje visoke mode u Francuskoj.
Prema Hitlerovu planu, pariške modne kuće trebale su se preseliti u Berlin ili Beč kako bi glavni grad Trećeg Reicha postao prijestolnica mode. Njemačke vlasti u uredu Haute Couture Syndicate zaplijenile su sve dokumente vezane uz izvoz modela. Međutim, L. Lelong uspio je uvjeriti okupacione vlasti da visoka moda može postojati samo u Parizu, usko povezan s mnogim dobavljačima platna, cipela, nakita, kapa, rukavica, čipke, torbi, kopči, gumba itd., Neke od kojih postoje od 16. stoljeća. To je pomoglo zadržati 92 modne kuće u Parizu i 112 tisuća kvalificiranih radnika na prisilnom radu u njemačkim tvornicama u Njemačkoj. Budući da je L Shelong osigurao neke materijalne koncesije za kuće visoke mode i pravo na prodaju modela uz sustav kupona, broj klijenata nije opadao tijekom rata. Novi su klijenti bili pripadnici srednje klase i crnog tržišta, kao i njemački časnici koji su svojim suprugama i ljubavnicama kupovali pariške modele. Zbirke su postale mnogo manje nego prije rata (dopušteno je napraviti samo 100 modela); uz to su njemačke vlasti ograničile količinu tkanine koja se mogla koristiti u jednom modelu. Bilo je nemoguće šivati \u200b\u200bmodele koji nalikuju njemačkim vojna odora... Lelong je 1942. godine odlučio održati predstave u Lyonu, gdje su mogli doći klijenti iz drugih zemalja - Talijana, Švicarca i Španjolaca.
1942. godine u Parizu je otvorena nova Kuća visoke mode, Madame Grès. Njezin je tvorac bila Germaine Krebs, koja je ostala bez posla nakon zatvaranja Kuće "Alike" 1940. Izbjegavši \u200b\u200biz Pariza na jug Francuske sa suprugom i kćerkom u svibnju 1940. godine, ostala je bez sredstava za život, pa je hrabro odlučila vratiti se u okupirani Pariz (bila je Židovka) i tamo započeti novi posao, uzevši za pseudonim ime koje njezin suprug, ruski umjetnik Sergej Čerevkov, potpisao je svoje slike - "Gre". Madame Grès, poput svoje prethodnice Alix, nudila je izvrsne drapirane haljine koje su bile popularne među francuskim klijentima. Unatoč svom rizičnom položaju, gospođa Gre ponašala se prkosno prema okupatorima - odbila je služiti ljubavnicama njemačkih časnika. Kad je bila prisiljena održati predstavu za njemačke časnike, pokazala je samo haljine u tri boje - plavoj, crvenoj i bijeloj, nacionalnim bojama Francuske. Kao rezultat toga, vlasti su zatvorile kuću "Madame Gre" zbog prekoračenja ograničenja tkanine. Tada je kolekcija Madame Gre dovršena u drugim modnim kućama. Kad je na zgradu Modne kuće objesila veliku trobojnu zastavu od lyonske svile, ona je ponovno bila zatvorena, a i sama je morala pobjeći na Pirineje jer joj je prijetilo uhićenje. Madame Gre vratila se u Pariz tek 1945. godine.
Okupacione vlasti uvele su u Francuskoj obroke za hranu i kartice za tkanine i odjeću (u srpnju 1941.). U veljači 1941. poduzete su prve mjere za kontrolu upotrebe tkanine u šivaćim poduzećima, u travnju 1942. - mjere za smanjenje potrošnje materijala u proizvodnji odjeće: duljina suknje i širina hlača bile su ograničene, zabranjeni su nepotrebni detalji (na primjer, lisice na hlačama) ... Njemačke su vlasti zaplijenile zalihe materijala iz francuskih tvornica i poslale ih u Njemačku ili su ih prisilile da ispunjavaju njemačke vojne naloge. Situacija je bila posebno loša s kožom za cipele, koja je gotovo sva oduzeta u vojne svrhe. Za šivanje obuće za civilno stanovništvo praktički se nije imalo - koristile su se stare automobilske gume, guma, celofan, filc i užad od konoplje i rafije. Mnogi su se ljudi sjećali tradicionalnih seljačkih cipela u Francuskoj - drvenih klompa i savladali njihovu proizvodnju. Modnice su izrađivale cipele za sebe s visokim drvenim potplatima ili potplatom (potplat ili klinasta potpetica).
Moda je za Francuskinje postala jedan od oblika otpora osvajačima. Vlasti su pozvale na štednju - Francuzi su nastojali upotrijebiti što više tkanina kako bi Nijemci dobili manje. Vlada Vichyja potaknula je ljude da nose skromne beretke - Francuskinje su na glavama nosile nezamislive strukture izrađene od ostataka tkanine i tila, perja i drvenih strugotina, novinskog papira i kartona. 1942. godine ekstravagantne kape zamijenili su praktičniji i udobniji turbani. Tijekom rata Parižanke su potvrdile svoj status najelegantnijih, koketnih i najinventivnijih žena na svijetu, doslovno ni iz čega stvarajući ekstravagantnu odjeću i koristeći svijetlu kozmetiku (lak za nokte, na primjer, mogao se kupiti u bilo kojoj ljekarni). Modeli visoke mode u skladu su s ovom spontanom modom. Prkosno ekstravagantan stil francuskih modnih kuća tijekom rata bio je svojevrsni moralni odboj za napadače. Pariški modni kreatori stvorili su modele s ogromnim ramenima i draperijama od zabranjene svile i viskoze u svijetlim bojama, zamršenim turbanima (na primjer, modeli slavne mlinarice Paulette). Modne kuće nudile su modele u "seljačkom" stilu, sa srednjovjekovnim i latinoameričkim motivima (Kuća "Paken"). Najekstravagantniji su bili modeli E. Schiaparelli. Na primjer, 1939. godine predložila je kaput s gumbima s slovom S (prvi gumbi s logotipom).
U lipnju 1944. započelo je iskrcavanje savezničkih angloameričkih trupa u Normandiji - u kolovozu su zajedno s Vojskom otpora oslobodili Pariz. Moda nakon oslobođenja nastavila je razvijati ratne stilove, ali suknje su postale još kraće, ramena šira, a frizure i turbani viši. U modu su ušli domoljubni motivi - tkanine u prugama od trobojnih cvjetova, trobojni vez i rozete s vrpcama, šeširi s visokom krunom nalik frigijskoj kapi - jednom od simbola Republike.
Nakon Oslobođenja ponovo počinje izlaziti časopis "Vogue" koji za vrijeme okupacije nije izlazio. Tijekom rata francuski modni časopisi nisu tiskali fotografije (nedostajao je film i reagensi) - samo crtane ilustracije.
U rujnu 1939. Počeo je Drugi svjetski rat, koji je utjecao na modu ni manje ni više nego Prvi.
Po prvi su put žene ne samo da rade u leđima ravnopravno s muškarcima, već su se i borile na frontu. I poput muškaraca, žene su oblačile vojne uniforme.
U svim zemljama koje su sudjelovale u ratu poduzimane su mjere potrošnje obroka - hrana, gorivo, tkanine i odjeća dijelili su se na karticama i kuponima.
Nedostatak osnovnih potrepština i surovi životni uvjeti doveli su do pojednostavljenog odijela, pojave multifunkcionalnih oblika odjeće, uštede materijala i "domaće" mode.
Kombinirani modeli ušli su u modu, kada je od nekoliko starih haljina napravljen jedan novi. U ratnim modelima pojavilo se puno strukturnih detalja - jarmi, utični klinovi, koji su izrađeni od različite tkanine.
Jedan od simbola vojne mode bio je turban koji je izrađen od najrazličitijih materijala. Bilo je izuzetno jednostavno za proizvodnju i sakrio je nedostatak frizure.
Najteži predmet ženskog toaleta tijekom rata bile su čarape (upravo u to vrijeme način nošenja ljetne cipele na bosim nogama, bez čarapa i čarapa,)
Istodobno, suknje su se znatno skratile, ramena su postala šira, a struk stegnut remenom. Ratna silueta za haljine i odijela bila je u obliku slova X, a za kapute u obliku pravokutnika.
Unatoč svim poteškoćama, ratna se moda i dalje pokoravala zahtjevima ansambla. Haljina ili odijelo moraju se nositi s odgovarajućim pokrivačem za glavu i rukavicama.
Modni časopisi stvorili su sliku energičnog, njegovanog, lijepog i odanog prijatelja, koji je trebao ojačati borbeni duh vojnika ._
Tijekom rata, gotovo sve modne kuće nastavile su s radom. Kolekcije francuskih modera bili su ekstravagantni modeli, uglavnom namijenjeni izvozu u Sjedinjene Države.
Plan "komunalnih usluga" racionalizirao je potrošnju tkanina i materijala, kontrolirao šivaće tvrtke, kvalitetu i cijene odjeće. Isprva je vlada kontrolirala 50%, a zatim svih 85 tekstilnih i odjevnih poduzeća. Prema ovom planu uvedeni su kuponi za odjeću.
Izašlo dodatne uredbekoji su kontrolirali količinu tkanine, zabranjivali vezenje i ukrase šljokicama
Nestašica tkanina i odjeće prisilila je mnoge da se sami šiju. Tijekom rata objavljene su brojne brošure i časopisi s detaljnim preporukama o tome kako preinačiti staru odjeću, obnoviti kapu ili plesti džemper, pod sloganom "snađi se s onim što imaš i popravi to".
"Modno kazalište" Najteža vremena za visoku modu nastupila su nakon Oslobođenja. Kuće visoke mode prolazile su kroz teška vremena - nedostajalo je tkanina, a modeli su se slabo prodavali
"Liberation Fashion" nije ponudio ništa novo. I u tim nepovoljnim uvjetima, kako bi se još jednom skrenula pažnja na parišku modu, proveden je tm projekt u kojem su sudjelovale sve modne kuće.
Tada se rodila ideja o stvaranju kolekcije na ljestvici - za lutke.
Kolekcija proljeće / ljeto 1945. izrađena je i izložena na 200 lutki visine 68,5 cm. Lutke su imale tijelo od žičanog okvira i gipsanu glavu.
Skice lutki razvila je umjetnica Eliana Bonabel, izradio ih je umjetnik Jean Saint-Martin, a glave je u njegovoj radionici bacio katalonski kipar Joan Reboul. Za ove je lutke svaka modna kuća izradila modele kaputa, odijela, dnevnih i večernjih haljina; u te svrhe korišteni su ostaci tkanina iz prethodnih kolekcija, a tkane su i posebne tkanine.
Za svaku lutku bila je ušivena donje rublje od svile izrađuju se kape, cipele, torbe i nakit (poznate nakitarske tvrtke "Cartier" i "Van Cleef and Arpel"). Setove su dizajnirali Jean Cocteau i Christian Bérard.
ovoj je izložbi prisustvovalo oko 100 tisuća ljudi, zatim je krenula na turneju po Europi i SAD-u.
Pierre Balmain
Gotovo svi couturieri 1950-ih. radio u stilu "novi izgled".
Već 1947. sve modne kuće, slijedeći Diora, promijenile su siluetu i produljile suknje.
Modni trendovi razvio poznate prije rata kuće visoke mode ("Lanvin", "Nina Ricci", "Jacques Fat") i novootvorene kuće ("Pierre Bal-Maine", "Hubert de Givenchy", "Pierre Cardin", "Ted Lapidus", "Madame Curvin", specijalizirana za modele za male klijente).
Unatoč povoljnoj ekonomskoj situaciji, neke su "stare" kuće visoke mode završile sa svojim aktivnostima: Worth (1953.), Pa-ken (1956.), Edward Molyneux (1950.), "Robert Piguet" (1951.), "Schiaparelli" (1954.).
Jedna od "velikih" modnih kuća pedesetih godina. postala Kuća "Pierre Balmen". Njegov tvorac P. Balman rođen je 1914. u Savoyi. P. Balmain od djetinjstva je pokazivao zanimanje za umjetnost, studirao je arhitekturu na Školi likovnih umjetnosti u Parizu i crtao skice modela za prodaju (za R. Pigueta).
Godine 1934.-1939. P. Balmen radio je za E. Moline, na početku rata služio je vojsku.
Nakon predaje pronašao je posao asistenta u kući Luciena Lelonga. 1945. napustio je Lelong i o svom trošku otvorio kuću visoke mode. Na prvoj modnoj pisti Balman je pokazao duge haljine naglašenog struka i lepršave suknje, slične Diorovom "novom mašnom".
Ovaj mu je ženstveni i elegantan stil donio uspjeh. 1951. otvorio je modnu kuću u New Yorku.
1952.-1953 Kolekcija "Sweet Madame" uživala je u velikom uspjehu, što se posebno svidjelo američkim klijentima.
Kuća "Pierre Balmain" odjenula je holivudske filmske zvijezde i američke milijunaše.
Balmain nije volio eksperimente s formom i siluetom, fokusirajući se na luksuzni dekor - njegov se stil razlikovao od Diorovih modela veliki broj vez, ukras, složene teksture.
Kuća Jacques Fath, osnovana 1937., također je uspjela među američkim klijentima.Jacques Fath rođen je 1912. u Mason-Lafitteu.
Imao je poslovno obrazovanje i radio je kao broker na pariškoj burzi. Nakon služenja vojske, J. Fath počeo je modelirati šešire (mlinarski zanat mnogima je pomogao 1930-ih - potražnja za šeširima bila je velika, jer je pokrivalo za glavu bilo obavezan element kostima).
1937. u svom je dvosobnom stanu J. Fath organizirao prvu reviju kolekcije visoke mode.
1939. godine predložio je modele uskog struka i napuhanih suknji koji su predviđali novi izgled.
J. Fath je tijekom rata postao jedan od vodećih pariških modera, nastavljajući raditi u okupiranom Parizu, i sudjelovao u projektu Kazalište mode.
Nakon rata Jacques Fath postao je poznata kuća visoke mode. 1948. J. Fath predstavio je liniju konfekcije u Sjedinjenim Državama.
Modeli velova odlikovali su se skulpturalnim oblicima i izražajnim siluetama.
Bilo je nemoguće ne primijetiti ženu, odjevenu u originalni i elegantni toalet od Fat-a, pa su filmske zvijezde voljele njegov stil.
J. Fath umro je od leukemije 1954. godine.
"Novi izgled" K. Diora
Novi stil rođen je 12. veljače 1947. godine, kada se održala prva izložba kolekcije nedavno otvorene Kuće Christiana Diora.
Tvorac kolekcija ove kuće visoke mode bio je 42-godišnji K. Dior. Christian Dior rođen je 1905. u Normandiji u Granvilleu.
Njegov otac, Maurice Dior, posjedovao je tvornicu kemijskih gnojiva, a majka je bila elegantna dama Belle Epoque.
Za Diora je majka uvijek ostala standard ljepote i elegancije. Od djetinjstva se zanimao za umjetnost, izumio je otmjene haljine za sebe i svoje sestre, ali otac ga je želio vidjeti kao nasljednika svog posla.
Početkom 1910-ih. obitelj se preselila u Pariz, gdje je K. Dior na zahtjev roditelja studirao na Diplomatskoj akademiji, ali je sve svoje vrijeme provodio u radionicama umjetnika.
Stoga je pronađeno kompromisno rješenje - otac mu je dopustio da otvori umjetničku galeriju.
Godine 1928. K. Dior je zajedno s J. Bolzhanom otvorio galeriju, u kojoj su bile izložene slike S. Dalija, J. Mira, G. de Chiri-coa, J. Braquea, M. Utrilla, K. Berara, P. Chelishcheva i drugih.
No, započela je "Velika depresija" - Diorov otac bankrotirao je izgubivši tvornicu i imanje u Granvilleu.
Lišen financijske potpore, Dior je ubrzo bio prisiljen zatvoriti galerije (1932., zajedno s P. Kohlom otvorio je još jednu), ostao je bez sredstava za život i razbolio se od tuberkuloze.
Godine 1934., uz pomoć prijatelja, mogao je otputovati u Španjolsku i tamo se liječio otprilike godinu dana.
Kad se 1935. vratio u Pariz, njegov prijatelj C. Berard, koji je tih godina uspješno radio kao modni ilustrator, savjetovao je Dioru da pokuša crtati skice za modne kuće.
Neočekivano za samog Diora, ovo neozbiljno zanimanje počelo je donositi redovite prihode.
Crtao je skice šešira za poznate mlinarice Agnes i C. Saint-Cyr, surađujući s modnim odjelom novina Figaro. 1938. K. Dior dobio je mjesto u Modnoj kući Roberta Pigueta. Na početku rata Dior je mobiliziran i služio je otprilike godinu dana kao vojnik kategorije 1 - kopao je rovove.
Nakon predaje otišao je na jug Francuske, gdje su živjeli njegov otac, sestra i bivša domaćica, koji ih je sklonio u svoj dom.
1941. vratio se u Pariz, gdje se zaposlio u Kući "Lucien Lelong" i surađivao s P. Balmainom.
Njegovi su modeli bili uspješni, ali L. Lelong nije dopustio Dioru da previše odstupa od općeg smjera vojne mode.
Nesuglasice s vlasnikom dovele su do činjenice da je 1945. kuća "Lucien Lelong" napustila P. Balmaina i osnovala vlastitu kuću visoke mode.
