Projekt "Modni intervju": Janis Chamalidi. Projekt "Modni intervju": Janis Chamalidi Kakav bi trebao biti grad da ga izaberete za život

Grkinja podrijetlom, dizajnerica Janis Chamalidi od djetinjstva živi u središtu Sankt Peterburga. Kao dijete pjevao je u dječačkom zboru u katedrali Smolny i često je posjećivao Mariinski, a kao odrasla osoba, radeći u Parizu, uvjeravao je Francuze da je Peterburg ljepši od njihova glavnog grada.

Chamalidi je rekao "Papir", što lokalno vrijeme čini sličnim i boje tkanina koje koristi, zašto je djelo peterburškog skladatelja Olega Karavaichuka postalo otkriće za dizajnera i zašto u ovom gradu treba biti romantičan i melankoličan.

Koji je bio vaš prvi dom?

Moj prvi stan bio je u staroj zgradi na uglu Grečeskog prospekta i 8. ulice Sovetskaya - s divovskim stropovima i prozorima. Još uvijek osjećam nostalgiju kad se vozim.

Oduševile su me lokalne peći i lajsne. Ondje je bilo više soba, pa su se primjerci štukature u mojoj sobi, primjerice, odlomili, naslonili na zid i nastavili u drugoj sobi.

Uvijek me zanimalo što je prije bilo, kako se živi, \u200b\u200bkako se peć grije. Jednom sam i sam pokušao otopiti naš, ali zbog kvara na dimnjaku ništa se nije stvorilo - dim se jednostavno vratio, ravno u sobu.

Ulazna vrata te kuće imala su vječno prljavo stubište, koje je i nakon čišćenja ostavljalo osjećaj prljavštine. Tamo je bilo hladno i vlažno, pravi Dubak u svako doba godine.

U istom dvorištu izgrađen je ogroman brod - drveno igralište na koje se moglo ući, popeti se na jarbol i tako dalje. Ovdje smo voljeli bjesnjeti.

Jednom sam pokušao sam otopiti našu peć, ali zbog kvara na dimnjaku ništa se nije stvorilo - dim se jednostavno vratio ravno u sobu

Tada je, kao i uvijek to, došlo do temeljite popravke - preseljeni smo, ali ostavljeni u središtu grada, na uglu ulica Kolomenskaja i Marata. Ali ovo je potpuno drugačije: ne tako visoki stropovi, puno manji prozori. Ovo je mala kuća s čistim ulaznim vratima u kojoj se susjedi poznaju.

Tko vas je tada okružio i što vas je naučilo?

U djetinjstvu nije bilo puno ljudi oko mene. Sjećam se da je moj susjed bio slikar. Ponekad me pozvao kod sebe, ovi posjeti su mi se dobro sačuvali u sjećanju.

Moje djetinjstvo su zapravo neprekidni muzeji, kazališta, krugovi, kamo su me vodili roditelji. Primjerice, pjevao sam u dječačkom zboru u katedrali Smolny. Ovo je vjerojatno bilo najimpresivnije mjesto u mom životu.

Mama me često vodila u Marijinski teatar i čak se i sada dobro sjećam apsolutno definitivnog mirisa koji je tamo vladao - tekstila, starih presvlaka, drveta. Ne želim reći da je loš ili, naprotiv, dobar, ali daje mi čudne osjećaje. Za mene je to miris kazališta, a na neki način čak i miris Sankt Peterburga.

Grčka avenija. Foto: Robert Leichsenring

Gdje u Peterburgu želite biti stalno?

Naravno, omiljeno mjesto u gradu - Modna kuća Ianis Chamalidy. Ovo je moj Peterburg, ispunjen ljubavlju prema povijesti, antici, umjetnosti općenito. Izgradio sam ga za kreativne ljude koji poput mene imaju mnoga pitanja o svojoj okolini: zašto je nešto tako lijepo.

Postoje i druga omiljena mjesta, ali prije svega ovo je sam grad. Ranije, kad sam na ulicama Sankt Peterburga čuo glazbu arhitekture, nije mi bilo jasno što mi se događa. Ali onda sam čuo Karavaichukov "Govor koji se žali". Netko ga je snimio dok je izvodio komad za klavirom, potpuno uronjen u vlastiti svijet. Za mene je to bilo otkriće, znate, kao u Malom princu: kad shvatiš da nisi stvarno lud, postoji netko drugi koji također čuje ovu glazbu. A kad sam ga vidio kako komentira bilješke, shvatio sam da sam napokon pronašao svog brata.

Tada sam čuo Karavaichukov “Govor koji plače”. A kad sam ga vidio kako komentira bilješke, shvatio sam da sam napokon pronašao svog brata

Sve moje kolekcije, počevši od samog početka, su glazba grada, njegova arhitektura, što vas čini tužnim, romantičnim i melankoličnim. S ovom glazbom ne možete biti drugačiji. Zvuk Peterburga postao je kod odjeće koju stvaram. Ponekad me ljudi pitaju zašto koristim ove boje. Budući da je Ianis Chamalidy Peterburg, a ove su boje također iz Peterburga: složena, blago siva, blago prašnjava, ovo je ili sjena ranog vlažnog jutra, ili sjena kišnog peterburškog dana.

Općenito, više sam nego siguran da je ovaj grad izvorno stvoren za umjetnike, tako da bi im bilo lako stvarati u ovoj atmosferi ljepote.

Strancima iz Sankt Peterburga savjetovao bih da posjete Ermitaž, jer je to naše nasljeđe, u zgradi Generalštaba, Ruskom muzeju i Marijinskom kazalištu. Mislim da je to nešto na što možemo biti ponosni. Ljeti možete samo šetati gradom: ove sezone Sankt Peterburg je izvrstan. Sjećam se kad sam ljeti išao u Grčku k ocu i vidio kako Grci šetaju, masovno sjedeći na terasama u kafiću. Tada to nismo imali. Sad, kad vidim Peterburžane kako hodaju, srce mi se obraduje.

Koja mjesta u gradu pokušavate izbjeći?

Žao mi je ljudi koji, živeći u 21. stoljeću, posjedujući takve tehnologije, rade nešto što, primjerice, stoji u ulici Marata umjesto kupališta ili „Galeriji“ na mjestu srušenih kuća. Vjerujem da je ovo ogorčenje kojim su im prokleli dušu.

Kad odem u područja novih zgrada, potpuno se smrznem. Zbunjuju me novi "arhitekti", a jedino što bih želio u Sankt Peterburgu je potpuna rekonstrukcija zgrada.

Koji bi trebao biti grad za vas da ga odaberete za život?

Moj prvi ozbiljni posao bio je u modnoj kući Yves Saint Laurent. Završio sam u Parizu i primijetio mnoge paralele između ovog grada i Sankt Peterburga. Ali već tada sam rekao da mi se Peterburg više sviđa. Ne znam s čime je to bilo povezano, ali bio sam vrlo domoljub, cijelo vrijeme sam govorio Francuzima: da je vaš Pariz, ovdje je naš Peterburg ...

Ianis Chamalidy je Peterburg, a ove su boje također iz Peterburga: složena, blago siva, blago prašnjava, ovo je ili sjena ranog vlažnog jutra, ili sjena kišnog petrogradskog dana

Tada me nisu dobro razumjeli, ali sada je puno više Europljana koji su vidjeli Peterburg, a gotovo svi su sigurni da je ovo zasebna država u Rusiji i najljepši grad u državi. Mi, mještani, vrlo smo zadovoljni kad čujemo takve odgovore i u velikoj se mjeri slažemo - međutim, sve dok se ne sjetimo da postoje i područja za spavanje.

Osobno neću mijenjati ovaj grad za bilo koji drugi. Putovao sam po cijelom svijetu, vidio mjesta nevjerojatne ljepote, ali Peterburg mi je uvijek bio bolji.

Ove godine modna kuća Janis Chamalidi navršava 15 godina - značajan datum za rusku modu, dizajner obilježava otvaranje vodeće trgovine na Petrogradskoj strani Sankt Peterburga

Tijekom postojanja modne kuće Ianis Chamalidy promijenio se ne samo svijet oko njega, već je i stil modnog dizajnera pretrpio značajne promjene. Glavno je ostalo - naglašena ženstvenost, duboka smislenost slika i provjereni prepoznatljiv stil.

Praćenje evolucije kreativne aktivnosti dizajnera jedinstvena je i, istodobno, sasvim stvarna prilika: to se može učiniti u novom umjetničkom prostoru Sankt Peterburga Janis Chamalidi s petrogradske strane. Kuća arhitekta Gustavsona, u kojoj se nalazi dvoetažna trgovina, mjesto je s poviješću: ranije je bila poznata trgovačka kuća cipelarne tvrtke Skorokhod. Stoga interijer u kojem se povijest i tradicija kombiniraju u ugodnom skladu s minimalizmom nove ere.

Među ogledalima i strogoj bijeloj boji mogu se vidjeti sve linije kuće: od muških i ženskih pret-a-porte kolekcija do vjenčanica, dodataka i pletenine, kao i retrospektiva modne kuće visoke mode od 1995. do 2011. godine. Uz trgovinu konfekcije, Janis Chamalidi planira oživjeti ideje haute couture studija koji će raditi upravo u trgovini, a sam dizajner primat će narudžbe.

S Janis smo razgovarali o ruskoj modi, industriji i zadatku dizajnera.

O ruskoj modi

Zašto ruska moda nikada neće ući na europsko tržište? Po mom mišljenju, Rusija nikada neće biti prihvaćena, a glavni je problem što se nje plaše i ne shvaćaju. Stoga ruski dizajneri ne nastoje igrati prema općeprihvaćenim pravilima - jednostavno im to nije potrebno: svatko zauzima svoj segment i u njemu postoji. Ako govorimo o sezonalnosti, to se radi prvenstveno za kupce - ako kupci ne trebaju kolekciju šest mjeseci unaprijed, onda nema smisla predstavljati je.

Mi, zapravo, živimo u poslijeratnom razdoblju, kada je teško očekivati \u200b\u200bbilo kakve korake od ruske modne industrije prema svjetskoj. Kad je Christian Dior pedesetih godina završio svoje kolekcije, nije se vodio načelom sezonalnosti. Počeo je izrađivati \u200b\u200bsezonske kolekcije kad su zahtijevali uvjeti.

Industrija

Većina problema u našoj industriji povezana je s nedostatkom podrške malim poduzećima. U Italiji država pruža i uvijek je pružala tu potporu, stoga je tamo proizvodnja dobro razvijena, a mi nemamo. Lijepe, iako male, tvornice s dugom poviješću, u kojima rade obrtnici i obrtnici, koji znaju sve o svom poslu. Tradicije se prenose s koljena na koljeno i kao rezultat dobivamo visokokvalitetni rezultat. Dok država ne počne podržavati mlade dizajnere u Rusiji, mi nemamo pravo od njih ništa zahtijevati, jer je ovo složen i naporan posao.

Ove sezone sam išao na sve revije mladih dizajnera. Očito nam uopće nije preostala škola. Modni dizajner je prije svega duboko obrazovana osoba koja suptilno osjeća i razumije svijet oko sebe, stoga je svaka njegova haljina ispunjena značenjem. Po mom mišljenju, ta dubina, kultura i razumijevanje nedostaju mladim dizajnerima. I, naravno, profesionalnost, koja bi trebala biti ne samo za dizajnera, već i za cijeli njegov tim.

O super zadatku

Ako govorimo o modi kao poslu, tada je ovdje važna ideja, a značenje se ni u kojem slučaju ne može odvojiti od materijalne komponente. Ne možete poslovati bez ovog super zadatka, bez želje da nešto kažete - u protivnom ćete dobiti prazninu u kojoj nema ničega. Praznina koja nije zanimljiva i nije tražena.

Čini mi se da bi svaki modni dizajner trebao imati super zadatak, baš kao i svaka osoba - zadatak stvarati, rasti i razvijati se svaki dan. Naravno, to zahtijeva ogromnu mentalnu snagu i mnogi ne žele raditi na sebi. Stoga je sada vrijeme određenog nedostatka ideja općenito, pa stoga, kad gledam kolekcije mladih dizajnera, ne vidim dubinu u njima, ne mogu ih pročitati: za koga su i zašto.

Najvažnije je ne kopirati svjetske trendove, već biti nadahnut ljepotom koja nas okružuje. To je jedini način na koji se stvaraju trendovi - ne kopiranjem, već nadahnućem. A ako kopirate haljinu Alexandera McQueena, neće vam biti od koristi. Jer ako ga je nadahnulo Botticellijevo proljeće ( slika "Proljeće" Sandra Botticellija - cca. izd.), tada vas više neće nadahnjivati \u200b\u200bizvorni izvor. I čini mi se da je najvažnije stvoriti nešto novo, osvrnuti se na to lijepo, već stvoreno oko nas.

O stereotipima

Što se tiče ljudi, posebno kupaca, što je posebno uočljivo u Moskvi - mnogi od njih su zatočeni određenim stereotipima kojih se teško riješiti. Kad kupac ima mogućnost izbora između couture haljine ruskog i, recimo, talijanskog dizajnera po istoj cijeni, izbor definitivno neće ići u našu korist. No, ako obratite pažnju na kvalitetu tkanine, na jedinstveni, složeni strukturni kroj, koji uključuje upotrebu ogromne količine materijala (ponekad se od ove tkanine mogu sašiti tri haljine), odgovor će doći sam od sebe. Teško je govoriti o budućnosti modne industrije u Rusiji dok se ta negativna percepcija ne promijeni.

Uspješna kolekcija

Možda nemam poseban recept, posebnu formulu, poput Alene Akhmadulline. Ali, po mom mišljenju, da biste napravili uspješnu kolekciju, morate jasno razumjeti što želite reći, u kojem segmentu želite raditi i za koga stvarate svoj imidž. Potrebno je jasno definirati adresata, otkriti njegov unutarnji svijet i kroz to zbirku ispuniti značenjem.

Čini mi se da je to glavno. Ali samo profesionalni tim i kompetentni direktori mogu prenijeti vašu ideju. Defile je svojevrsno kazalište, predstava koja najtočnije odražava stil kuće. Na modnoj pisti vrijedi pokazati nešto što u potpunosti odgovara ideji kolekcije, ideji vašeg brenda u cjelini.

Što se tiče modne kuće, naravno, ponekad radimo stvari po narudžbi i radimo kao atelje. U Sankt Peterburgu imamo malu radionicu u kojoj šivamo kolekcije. Pa čak i ako je skupo, ali vjerujem da bi tako trebalo biti.

Naravno, stil Sankt Peterburga je uvijek prepoznatljiv - modni dizajneri stvaraju kolekcije u skladu s tradicijom i veliki su majstori svog zanata. Evgenia Malygina (Pirosmani), Tatiana Parfenova, Tatiana Kotegova, Lilia Kiselenko posvećuju veliku pažnju našoj kulturnoj baštini, što je, po mom mišljenju, najvažnije. Ti se trenuci mogu pratiti čak i u naizgled potpuno dekonstruktivističkim Pirosmanijevim zbirkama. Ili, na primjer, Alena Akhmadullina, pokazujući svoje kolekcije u Londonu, ipak ostaje potpuno peterburški dizajner. Što se tiče moskovskih modnih dizajnera, teško mi je nekoga izdvojiti. Chapurin, Loginov su sigurno dobro skrojene kolekcije, ali ne mogu reći da me oduševljavaju. Zasad u njima ne vidim nikakvu budućnost u globalnom smislu.

Pokušat ću objasniti na primjeru: ista Margela ( belgijski dizajner Maison Martin Margiela - cca. izd.), stigavši \u200b\u200bu Sankt Peterburg, na jednostavnoj posudi za sapun zabilježio je ljepotu našega grada i, otisnuvši je, zalijepio na zidove svoje trgovine. Dakle, čini mi se vrlo prikladnim i važnim - prilagoditi svoju kreativnost glavnim trenucima okolne stvarnosti, poštivati \u200b\u200btradiciju i biti ponosan na svoje nasljeđe. Tada je sve što radite ispunjeno novim značenjem.

Svemir Ianisa Chamalidyja. Sankt Peterburg, Bolshoi pr., PS, 55, ulaz s ulice. Podkovyrova

Janis, reci nam kako je sve počelo? Tko je utjecao na vaš odabir kreativne karijere?

Za mene je izbor profesije svojevrsni impuls izvana, koji je već odredila sudbina.

Kada ste stvorili svoju prvu kolekciju?

Imao sam 17 godina, ovo su bile prve privatne modne revije nakon propasti Modne kuće u ulici Tuhačevskog i Modne kuće Petrograd. Kolekcija je bila posvećena imidžu poslovne žene. Tamo ste mogli vidjeti jasne oblike, kroj, liniju ramena, siluetu, za razliku od moje druge kolekcije ...

Vrlo je zanimljivo znati o njoj!

Druga kolekcija zvala se "Afrika", svi predmeti nastali su na osnovi draperija. Bila je to prava maštarija! Kao što je moj idol rekao Yves Saint Laurent, „uvijek postoje tkanina, draperije i žensko tijelo... Ovaj sindikat rađa djelo: bila to haljina ili bluza. " To su bile kolekcije.

U procesu formiranja vjerojatno ste se suočavali s poteškoćama. Tko vam je bio podrška i podrška?

Naravno, ovo je moj tim, jer modni posao uvijek je kolektivna kreacija.

Za koga stvarate? Koja je žena heroina vaših kolekcija?

Uvijek to zovem anima. Za mene je ovo kreativna osoba koja kroz odjeću i vanjski svijet poznaje sebe, u stalnoj je potrazi.

Linija visoke mode u vašem je slučaju čista umjetnost, ali je li pret-a-porter i dalje usmjeren na komercijalnu komponentu?

Haute couture je uvijek kreativno traženje, pret-a-porter je već ideja za poliranje i uzemljenje.

Kupuju li vaši klijenti odjeću visoke mode?

Naravno. Najnovije haljine stekao je Channel One za svoj program, TV voditeljicu Alla Sigalovu. Za mene visoka moda nije dodatna ideja koju se ne može nositi. To su ručno rađene i unikatne tkanine. Naravno, vremena se mijenjaju, a od visoke mode danas se malo približila pret-a-porteru. Može se izvesti jedna haljina različite boje, dok na svakom klijentu izgleda jedinstveno. Najvažnije je da je proizvod stvoren za određenu osobu, to je individualan pristup.

Janis, znam li da ste stvorili kostime za baletne predstave za Sankt Peterburško državno akademsko baletno kazalište? Nastavljate li raditi u ovom smjeru?

Da, surađivao sam s kazalištem Jacobson i kazalištem Mariinsky i, naravno, nastavljam se razvijati u tom smjeru.

U kojim produkcijama možete vidjeti svoje kostime?

U baletnom broju "Leda i labud". Također sam kreirao kostime za poznatog umjetnika Marijinskog kazališta Igora Kolba za produkciju "Dvoje na ljuljački".

Radili ste kao stilist u Yves Saint Laurent Beauty. Koje su bile vaše funkcije unutar legendarne marke?

Osam godina predstavljao sam brend u regiji Sjeverozapad, zapravo sam otkrio ime Yves Saint Laurent za Rusiju.

Janis Chamalidi prije deset godina i danas jesu li različiti ljudi? Čemu vas je naučilo rusko tržište dizajna?

Rusko tržište dizajna prije deset godina moglo bi se usporediti s operacijom „na otvorenom“: nije bilo kulture, razumijevanja, stila, proizvodnje, tvornica - apsolutno ničega. Tako sam ovdje puno naučio. Naravno, pomoglo mi je iskustvo rada u Yves Saint Laurentu, jer sam tamo shvatio što su dobar ukus, visokokvalitetne tkanine, vrste klijenata. Pariz je igrao važnu ulogu u mom razvoju. Tamo sam naučio tehniku \u200b\u200bstvaranja i predstavljanja proizvoda: od kreativne ideje do komercijalne komponente. Uspješno sam primijenio sve to znanje na ruskom tlu.

U kojim je zemljama vaš brend danas zastupljen i kako ga kupci tamo primaju?

Zastupljeni smo u pariškim i talijanskim salonima, kao i u Japanu, Tokiju. Vjerujem da marka Janis Chamalidi ima jedinstveni stil, to je ono što inozemne kupce ne ostavlja ravnodušnima.

Imate li omiljeni ili poseban predmet iz svoje kolekcije?

Da, ovo je haljina u grčkom stilu koja podsjeća na tuniku. Izrezana je od nekoliko kvadrata tkanine i dostupna je na osam različitih načina. Ovo je jedinstveni proizvod! Općenito, nastavljam tradiciju poznate Madeleine Vione. Ovo je modni dizajner iz 1920-ih. Artikulirala je estetiku složenog kosog kroja.

Koje se tkanine i boje pretežno koriste u vašim kolekcijama?

Jako volim svilu, ali zanimaju me složene kompozicije tkanina. U svim su mi slučajevima tekstura i kvaliteta od temeljne važnosti. Prioritetni tonovi za mene su mirni, suzdržani, uvijek me nadahnjuju. Blizu su mi arhitektonske boje: starina, mramor, također nijanse pijeska na obali, voda, od azurno do duboko plave, poput bazena.

Dakle, nadahnuti ste prirodnim elementima?

Da, i u mojim je kolekcijama to uvijek vidljivo: puše vjetar, čuje se dah oceana, otkucaji srca, glasovi anđela ... Sviđa mi se ova estetika - osjećaj svijeta u kojem živimo.

Recite nam nešto o liniji veličina predstavljenoj u vašoj Modnoj kući?

Šivamo odjeću od veličine 40 do veličine 56, tako da me nitko ne može optužiti da oblačim samo mršave žene.

Koja je cjenovna politika vašeg brenda?

Ovo je Premium Plus, odnosno haljina može koštati od 10 000 rubalja do 15 000 rubalja. Večernje i koktel haljine do poda - od 40.000 rubalja do 50.000 rubalja.

Recite nam nešto o svojoj najnovijoj kolekciji, za koga je namijenjena?

Najnovija kolekcija zove se "Ptica u kavezu". Riječ je o osobnosti i ograničenjima, ali ne onim koje ljudi često podrazumijevaju, već o granicama popustljivosti. Ova kolekcija govori o našoj duši, o kavezu s našim kompleksima, strastima. Naravno, sadrži temu antike, obogotvorenja tijela. Želio bih napomenuti da su tadašnji filozofi tvrdili da je tijelo "kavez" za dušu, koja želi pobjeći, ona uvijek nastoji letjeti. Općenito, ovo je vrlo duboka emocionalna kolekcija, neka bude osobno otkriće za sve.

Sada je vruće vrijeme vjenčanja ... Znam da imate posebnu viziju ovog smjera. Kako izgleda mladenka u haljini Janis Chamalidi?

Nevjesta iz Janis Chamalidi je apsolutno lagana, bez težine, prozračna. Za svoje vjenčanice koristim svilu i šifon. Te se tkanine predivno prekrivaju. Ja sam Grk, pa nastojim svoje odjeće "bljesnuti" antikom. Za mene je haljina, uključujući i vjenčanicu, ljuska koja otkriva i naglašava žensku ljepotu.

Recite nam što je uključeno u liniju dodatne opreme Janis Chamaladi?

Naš butik predstavlja nakit izrađen od složenih metala, legura, u srebru s dijamantima, neobičnim remenima.

Zašto mislite da naši potrošači ne znaju puno o tome ruski dizajneri, mislite da je kupnja takve odjeće skupa?

Ne razumijem zašto se ljudi, koji imaju priliku kupiti odjeću dizajnera, odijevaju na masovnim tržištima. Čak i ako je takvo što u početku skupo, svi dizajneri daju posebne promocije. Na primjer, kod nas možete kupiti haljine za 3000 - 5000 rubalja. Dizajnerska odjeća je drugačija razina samosvijesti, visoka kvaliteta, individualan pristup. Oblačeći takvo što, nećete pomisliti da imate problema s figurom, jer sve savršeno stoji. Također je važno razumjeti da kupnjom dizajnerske odjeće osoba kupuje svoj intelekt, razvoj, osjećaje. To je ulaganje u vaš vlastiti stil.

Kome se divite među dizajnerima u Rusiji i inozemstvu?

Madeleine Vionet, Yves Saint Laurent, o kojoj sam već govorio, od Rusa - Nadežda Lamanova. Općenito, kod dizajnera volim određenu liniju, rukopis, osjećaj za stil, mjerilo njihove osobnosti.

Imaju li muškarci i žene u Rusiji smisla za stil?

Mislim da bi ovdje trebalo reći o tragediji 1917. godine, kada su aristokrati, nositelji stila, napustili Rusiju. Upravo su oni pridonijeli razvoju europske mode. Sjetite se takvih modnih kuća kao što su "Kitmir", "Irfe", Diaghilev sezona ... Ovo je kolosalni utjecaj na razvoj umjetnosti. Naši su ljudi obogatili europski svijet. Svi su naučili što je ruska ljepota, kultura koja kombinira Europu i Aziju. Naravno, takva povijesna prošlost utječe na sadašnjost, kako u stilskom, tako i u globalnom smislu.

Što vam je na prvom mjestu - moda ili stil?

Meni je, naravno, stil primaran, ja nemam nikakve veze s modom. Mnoštvo čini modu. Modni dizajneri stvaraju osjećaj stila.

Vaše želje čitateljima intervjua.

Ne kupujte stvari tek tako, razmislite o tome kako započeti dijalog s društvom kroz odjeću. Ovo je jedinstvena igra. Pronađite svoju vlastitu, jedinstvenu i jedinstvenu sliku.

BLITZ ANKETA:

Vaš ideal je ...

Dobar ukus u svemu.

Koje su vam osobine karaktera u ljudima važne?

Najvažnije osobine u čovjeku su iskrenost i iskrenost. Vjerujem da ako osoba ima takve osobine, onda je apsolutna osoba.

Vaša životna svrha je ...

Naučiti ljude dobrom ukusu, pokazati ljepotu koja će potaknuti dobra djela, potaknuti ljude na stvaranje.

Hvala vam na ugodnoj komunikaciji!

Hvala vam!

Razgovarala Alexandra Ageeva, imidžistica studija " Vrhovna vlast ".

Janis Chamalidi pravi je dizajner iz Peterburga koji već 17 godina šiva izvrsne vjenčane, večernje, koktel i poslovne haljine. Njegove stvari, ručno ušivene, čuvaju se u Državnom muzeju Ermitaž i kod privatnih kolekcionara. Falovers su se susreli s Janis Chamalidi u njegovom hramu umjetnosti s petrogradske strane i, uz zvuk umirujuće glazbe, razgovarali o pozivu odozgo da bude kuturije, o ruskim modnim radnicima, o radu u Yves Saint Laurent Beauty, o Parizu 90-ih. Dizajner je podijelio svoj neočekivani pogled na naše sekularno i pomodno društvo.

Znam da ste za zvanje modnog dizajnera odabrali gotovo slučajno, je li to stvarno tako?

Ovo je moj poziv i bilo je suđeno da se dogodi. Sjedio sam na predavanju, nacrtao skicu vjenčanica za svoju djevojku i razmišljao o tome što ću dalje? Koje ću brodove graditi za ulazak u Institut za brodogradnju? Pogledao sam skicu i nervozno je ušao u trag. To čak nije bila ni skica, već samo skica. A u mojoj glavi su zvučala pitanja: "Što mogu, što mogu, što volim?" Skica je ležala preda mnom i shvatila sam da se želim posvetiti ovom konkretnom poslu.
Koliko ste tada imali godina?

Bio sam deseti razred na koledžu Instituta za brodogradnju.
Kako ste se osjećali prema modi u djetinjstvu i mladosti, jeste li u njoj sudjelovali?

Kao dijete imala sam omiljenu lutku s kojom sam šivala haljine. Osmislila sam jednostavne geometrijske stilove, haljine s kravatama. I sve lutke mojih sestara bila sam odjevena od mene. Otkako su moja baka i prabaka šivale, djetinjstvo sam proveo u krpama i okovima. Kod nas se ta profesija prenosi s koljena na koljeno.
U kojoj se profesiji vidite da niste postali dizajner?

Osjećam se sjajno kao dizajner. Teško mi je zamisliti drugu profesiju. Ali kad sam pročitao knjigu Brama Stokera "Nevolja Sotone", svidjela mi se slika pisca koji živi u mirnom vrtu. Možda bih mogao biti vrtlar, osoba povezana s prirodom.
Neću mijenjati svoju profesiju dizajnera. Kad sam došao ući u školu Mukhinsky, pitali su me bojim li se tkanine? Apsolutno se nisam bojala raditi s tkaninom, možda odatle potječu moje draperije, želja za dizajniranjem, polaziti od materijala, a ne od skice.
Molim vas, recite nam o životnoj fazi kada ste radili u Yves Saint Laurentu u Francuskoj.

Unajmljen sam da radim u rano doba ovoj tvrtki u smjeru Beauty. Radio sam kao stilist i promovirao brand u regiji Sjeverozapad. Ljepota, parfem, dekorativna kozmetika, YSL izgled ... Dva puta godišnje posjećivao sam Pariz, primao kolekciju, proučavao. Naravno, vidio sam cijeli svijet luksuza: svijet YSL-a, Chanel-a, Diora i mnogih drugih. Bile su to devedesete, i vidio sam razvoj moderne mode: pred moje su oči došli Japanci i Belgijanci. Osam godina radio sam za brend, donosio nam nove proizvode, učio ih.
Kako je bilo biti u Europi 90-ih, možda je Pariz na vas ostavio snažan dojam?

U početku me Pariz nije impresionirao kao prijestolnicu mode, čak me razočarao ... Sve dok, zahvaljujući mojim prijateljima, direktorima YSL-a, nisam ušao u svijet pariškog beau mondea. Navečer se kreativna inteligencija okuplja u restoranima ili kod svojih domova - ovo je poseban, zatvoreni Pariz. I kad sam vidio takav grad, rekao sam: "Pariz, obožavam te!"
Jeste li tamo slučajno upoznali zanimljive i poznate ljude?

Da, i s toliko njih. Ali najsjajnija osoba koja me se dojmila bio je direktor mog odjela Michel Shazar, pokazao mi je Pariz onako kako sam ga vidio i pamtio. Također prisustvovao tjednima Visoka moda, razgovarao s Jean-Paulom Gaultierom, Johnom Gallianom, s predsjednicom pariške modne komore Didierom Grünbachom Isabellom Blow. Ona mi je dala zeleno svjetlo - upoznala me s ruskim Vogueom, nedjeljom, pisala o meni i otvorila svijet mode. Te ljude možete beskrajno nabrajati, a svi su izvanredni, stvarajući svijet mode.
Jeste li pokazali svoje kolekcije u Francuskoj?

Da, u pariškim salonima, pa čak i prodavao svoje kolekcije u zlatnom trokutu na aveniji George V u Jayovom butiku, gdje su bili predstavljeni najbolji dizajneri iz cijelog svijeta.

Prema vašem mišljenju, pomaže li naša država dizajnerima?

Što je država? Vjerujem da je sada vrijeme kada dizajner može maksimizirati svoju realizaciju. Tržište je tek spremno, žene se žele odijevati, prihvaćaju ruske dizajnere, ima tkanina i ima svega, ali prije toga nije bilo. Stoga Rusija kao zemlja i njezino opće raspoloženje pridonose razvoju talenata. Nije li to dovoljno?
Možda vam je, uostalom, osim želje dizajnera da se ostvari, potrebna i podrška države?

Sjetimo se sezona Djagiljeva, tko im je pomogao? Nitko, sami su napravili revoluciju. Da je netko nekome dužan, iluzija je. Vjerujem da ako postoji prilika za razvoj, onda stvaraj i budi.
Zašto onda malo dizajnera u Rusiji postaje poznato?

Možda je to zbog lijenosti? Nekoliko jedinica radi. Mogu izdvojiti marljivog radnika Zhenya Malyginu - marku, Tatjana Kotegova... Znam kakve divne stvari rade. A to su ljudi koji se zaista trude.
Kakav nas daljnji razvoj mode očekuje, prema vašem mišljenju?

U Rusiji će biti pojedinaca koji se žele razvijati iznutra, a profesija će za njih biti način za postizanje njihovih ciljeva.
Kad me ljudi pitaju koji je moj uspjeh? Vrlo je jednostavno - nisam od toga zaradio, već sam stvorio ljepotu. Rezultat su haljine, koje sam ručno sašila, od kojih sam formirala arhivu. Za 15. godišnjicu Kuće pokazali smo ogroman broj odjeće visoke mode. Šest predmeta iz ove zbirke odabrano je za pohranu u Državnom pustinjaku. Želimo da ljudi 22. stoljeća vide da je u 21. stoljeću nešto stvoreno ručno. Također, tri moje kolekcije su u privatnim kolekcionarima. I ponosan sam što sam taj put u početku odabrao ja - put otpora.
Vaša kreativnost povezana je s lakoćom i ženstvenošću, ali ovog proljeća u AURORA FASHION-u TJEDAN Rusija Pokazali ste drugačije kolekcija (pogledaj kolekciju: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy)- isposnik u tamnim bojama, s čime je to povezano?

To je zbog teme kolekcije koju pitam - gotike koja se pretvara u renesansu. Bilo je to vrijeme Leonarda Da Vincija, Giordana Brune, vrijeme umjetnika koji su izbrisali snobizam u društvu, u tome im je pomogla crna kuga. A ljudi koji su preživjeli od ove bolesti shvatili su da je umjetnost važna stvar.

Zašto ste odlučili prikazati baš ovo vremensko razdoblje?

Po mom mišljenju, živimo u eri mentalnog srednjeg vijeka, ljudi ne žele razmišljati svojim mozgom, otvoriti svoju svijest. Naravno, ne govorim o svima, ali ovo je općeniti stav. Pokušavam slušati i osjećati vrijeme, tako nastaju moje kolekcije. Umjetnost odražava ekonomsko, političko, duhovno stanje društva. Na primjer, umjetnik Malevich s "Crnim kvadratom" je umjetnost, u kojoj je odražavao i slikao ono što se tada događalo - "crnu rupu".
Obožavam renesansno doba, kad je svijet ravan, a odjednom je okrugao, nema tiskara, a onda se odmah pojave knjige, duga putovanja i otkrića. Pojavom megagradova s \u200b\u200bmješavinom kultura, netko kaže da je to loše, ali priroda ne radi samo tako, i iz toga se pojavljuju divna djeca.
Koga se, po vašem mišljenju, sada može nazvati modelom stila?

Imamo puno zanimljivih i elegantnih ljudi. U svim vremenima bili su glumci, balerine, naša kreativna inteligencija. Nedavno sam pogledao časopis i tamo vidio prekrasan školovani par, čak bih ih i izdvojio - Konstantina i Alinu Krjukov.

1 / 2

Kreativno odijevam žene iz cijelog svijeta koje vole jednostavnost linija i složenost kroja iz Chamalidija, sposobnost samostalne transformacije svoje slike.
Patricia Cass bila je u našoj haljini na recepciji Medvedev-Sarkazi. Nastassja Kinski, Anastasia Vertinskaya, Anastasia Volochkova, Ulyana Lopatkina, Maria Safaryans zaštitno su lice Stradivarija u Rusiji. Također odijevamo balerinke, na što sam ponosna, to su Yulia Makhalina, Nina Zmeevets, Maria Abashova, glazbenik Andrej Samsonov, političari i drugi.

Modna kuća Ianis Chamalidy i KADIS surađuju od 2000. godine. I sa zanimanjem pratimo uspjehe mladog talentiranog dizajnera iz Sankt Peterburga Janisa Chamalidija i drago nam je predstaviti vam njegovu priču o uspjehu, koju je sastavila Anna Paskarenko, specijalistica za KADIS.

Janis Chamalidi rođena je 24. lipnja 1976. godine. Višu umjetničku naobrazbu stekao je na Peterburškoj akademiji za umjetnost i industriju pod nazivom V. I. Mukhina. Dizajner je predstavio svoju prvu kolekciju javnosti i kritičarima u dobi od 17 godina na natječaju Petersburg Style u hotelu Europe 1993. godine.

Uslijedila je revija kolekcije "gotovih haljina" na natjecanju "Dani Sankt Peterburške mode" u Velikoj koncertnoj dvorani "Oktyabrsky". Iste godine Janis je sudjelovala u završnoj predstavi "mladih umjetnika", koju je održao Sindikat umjetnika Sankt Peterburga.

1997. otvorena je modna kuća Ianis Chamalidy. Predstavnici ruske kulturne elite postaju klijenti Modne kuće Ianis Chamalidy.

Od 1998. godine Modna kuća Ianis Chamalidy svake sezone stvara ženske pret-a-porter kolekcije, surađuje s kupcima dućana s više robnih marki u Rusiji, organizira sezonske revije pret-a-porter linije i sudjeluje na specijaliziranim izložbama u Sankt Peterburgu, Moskvi i Jekaterinburgu.

Dva puta - 1999. i 2004. Janis Chamalidi dobila je titulu dizajnera godine.

Godine 2003., zajedno sa švicarskom "Kućom tekstila Jacoba Schlepfera", dizajner stvara kolekciju visoke mode posvećena 300. godišnjici Sankt Peterburga. Zbirka Janis Chamalidi "Grimizni cvijet" sjajan je pokušaj oživljavanja istinskog povijesnog duha Sankt Peterburga, koji je upio nasljeđe velikih razdoblja i stilova. Na slikama stvorenim vlastitom maštarijom, Janis Chamalidi donosi sintezu mističnog, poetskog i arhitektonskog prostora Sankt Peterburga; Janis Chamalidi svoju jedinstvenu i bogatu kulturnu biografiju prati do moderne ere. Couturier ne odajući svoj autentični rukopis velika pažnja ručni rad u stvaranju tkanina i slika.

Od 2004. godine odjeća Ianis Chamalidy prodaje se u buticima s više robnih marki u Sankt Peterburgu, Moskvi, Jekaterinburgu i drugim ruskim gradovima.

Stvarajući svoje kolekcije, Janis Chamalidi koristi umjetnost draperiranja, dovodeći utjelovljene slike do savršenstva na živom modelu. Utjelovljujući sliku kroz tkaninu i kroj, Janis Chamalidi shvaća značajke konstruktivnih i umjetničkih rješenja u povijesnim kostimima. Modni dizajner nastoji oživjeti tradiciju Sankt Peterburga, u suradnji s Ruskim muzejom i Državnom pustinjakom.

Od 2004. godine kolekcija modne kuće Ianis Chamalidy predstavljena je u okviru Milanskog tjedna mode, marka je izložena u salonima u Moskvi, Parizu, Milanu i Tokiju.

2007. i 2009. godine u Sankt Peterburgu su otvorena dva monobrand butika marke Ianis Chamalidy.

Glavni butik IanisChamalidy na bolshojskoj perspektivi s Petrogradske strane.

Materijal pruža stručnjak za usluge KADIS Anna Paskarenko